Addio a Nuova Delhi e all'India

Così finiscono 3 settimane di avventura in India in cui ho potuto imparare qualcosa sulla cultura e su alcune abitudini che gli indiani hanno acquisito con il dominio britannico, come per esempio guidare a sinistra e bere il chai.

Del resto, il tè fu reso popolare dalla principessa portoghese Caterina di Braganza che, sposando Carlo II d'Inghilterra intorno al 1660, creò la famosa abitudine del tè.

Fu poi introdotto commercialmente dagli inglesi nel XIX secolo in India, che coltivarono la «Camellia sinensis assamica» autoctona e semi cinesi, trasformando il tè nero in una bevanda popolare, specialmente il Masala Chai, aggiungendo latte e zucchero al tè nero forte e ricco anche di spezie come cardamomo, cannella e zenzero. Questo anche se in India veniva già usato da tempo per altri scopi.

Un'altra parte importante della vita è la religione, che praticano molto, in ogni angolo si vedono piccoli altari con i loro dèi preferiti, come Shiva e Ganesha, e la gente ci va a fare offerte di cibo, fiori e a cantare.

Ho anche avuto occasione di parlare con alcuni indiani e sono rimasto sorpreso che molti giovani cominciano fin dai 6 anni a studiare in scuole inglesi e, anche se l'hindi è parlato da circa il 40% della popolazione, non tutti sanno leggere e scrivere in hindi, a parte le parole di base. Il che mi ricorda il film che ho visto a Mumbai che parlava proprio di questo, la mancanza di alunni nelle scuole hindi, visto che preferiscono le scuole inglesi, che aprono loro più prospettive di lavoro in futuro.

L'India è estremamente varia, con 22 lingue ufficiali riconosciute dalla Costituzione. Tuttavia, il paese non ha una sola lingua nazionale, e l'hindi e l'inglese sono le lingue ufficiali.

Ho anche avuto occasione di conoscere alcune città, luoghi e monumenti emblematici. Nonostante tutta la povertà e l'inquinamento, il popolo indiano in generale è tranquillo, senza troppi complimenti, è vero, ma mi sono sempre sentito sicuro qui. Ma attenzione, perché quando arrivano con molta simpatia è perché hanno più di un asso nella manica per cercare di sfilarci qualche banconota dalla tasca. Si danno da fare per campare.

Bisogna contrattare il prezzo di quasi tutto, ancora ieri, arrivando all'hotel e facendo il check-in, quando è arrivato il momento di pagare, il ragazzo al bancone ha tirato fuori la calcolatrice e mi ha mostrato il prezzo della notte, che era corretto. Ma gli è venuto in mente di dirmi che dovevo pagare un altro 12% di tasse, io gli ho detto che le tasse erano già tutte incluse e che, dato che avrei pagato in contanti, non c'era nessuna tassa da pagare. Ha semplicemente risposto «Ok Sir». E così la questione si è risolta, ci provano sempre, c'è sempre chi non protesta e paga e loro guadagnano qualcosa in più.

Quanto al traffico in India, è caotico, il clacson è sempre in funzione, ma è più un'abitudine e un avviso che dice sono qui e spostati di lato che voglio passare, che un modo per lamentarsi del fatto che qualcuno abbia fatto qualcosa di sbagliato.

I semafori vengono rispettati solo in alcuni casi, nessuno rispetta le linee singole o doppie delle corsie, sulle strisce pedonali nessuno si ferma e si vede molta gente circolare contromano. Sulle strade più strette e senza marciapiedi è un si salvi chi può, con auto, scooter e persone tutti mescolati in mezzo alla carreggiata.

Quanto ai mezzi di trasporto in India, ne ho provati diversi, che vanno dalle biciclette, agli elicotteri (bicicletta con rimorchio), ai tuk tuk, ai taxi, agli autisti privati, ai carretti e a ogni tipo di furgone da trasporto, dai più grandi ai più piccoli.

Qui si vedono molti furgoni e camion con serbatoi d'acqua che girano per la città per andare a riempire cisterne un po' ovunque, dove la gente va a bere o a riempire i recipienti. C'è anche gente che gira con blocchi di ghiaccio grandi come un mattone in sacchetti di plastica. Anche questa è una delle cose che ho evitato, le bevande con il ghiaccio, e bevo sempre acqua in bottiglia.

Nel caso di tuk tuk, taxi, driver, bisogna sempre contrattare il prezzo prima di partire, altrimenti è molto probabile che si paghi molto di più per la corsa, ma di solito le corse in città costano meno di 1 €.

La metro è relativamente moderna nelle città dove sono stato e costa poco, tra 20 e 70 centesimi di euro il biglietto. Gli autobus sono facili da usare e mi sono costati tra 10 e 20 centesimi di euro a corsa, pagati al bigliettaio dentro l'autobus. Con Google Maps si ha facilmente l'indicazione del numero dell'autobus da prendere per la nostra destinazione.

Sui treni conviene prendere gli Express, che costano di più, ma sono più precisi, hanno il posto prenotato e rispettano gli orari, che è quello che ho fatto per andare ad Agra a vedere il Taj Mahal in un viaggio di 200 km e adesso di ritorno a Nuova Delhi. I treni più vecchi non hanno orario di partenza né di arrivo, anche se sono indicati, ed è normale che un treno del mattino parta solo nel pomeriggio.

Un'altra opzione è viaggiare di notte in bus, sono attrezzati con cuccette e si dorme durante un lungo viaggio risparmiando sull'hotel. Nel mio caso, anche avendo 3 settimane, ho preferito optare per l'aereo e non me ne pento.

Quanto ai voli interni con Air India, oltre a essere economici e veloci, finora sono andati bene, oltre ai 7 kg di bagaglio a mano abbiamo 15 kg di bagaglio da stiva e ci danno anche uno snack e acqua a bordo.

In generale e da quello che ho visto, l'India è un paese molto diverso da tutti quelli dove sono stato, che ci fa riflettere su quanto siamo fortunati e su come spesso ci si lamenti a pancia piena e non si sappia la fortuna che abbiamo a vivere in Portogallo, nonostante tutti i problemi che abbiamo anche noi. Dobbiamo essere più grati per ciò che abbiamo e meno avidi e imparare a vivere la vita in modo più semplice e umano verso il prossimo.

Adesso è ora di iniziare il viaggio di ritorno, prima in aereo con scalo a Gedda, prima di arrivare a Madrid e poi tornare a Porto.